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清初文學家李漁對蟹癡情，人稱“蟹仙”，家人取笑他“以蟹為命”。每年螃蟹還未上市，他就早早存好買蟹錢。在李漁看來，螃蟹“鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金”，已經(jīng)達到了色香味三者的極致。蟹之美味，向來愛好者甚多。雖然古語有言“秋風起，蟹腳癢”，但是在廣東地區(qū)，除了秋風起，還多了一個吃蟹的時令季節(jié)，便是此時。那當季之蟹的品種可多了：奄仔蟹、膏蟹、黃油蟹、重皮蟹……它們相繼登場，讓老饕們一飽口福。吃罷這蟹，再嘗那蟹，將那對蟹的思念，在此時都統(tǒng)統(tǒng)釋放了出來。

奄仔蟹

夏初，在大灣區(qū)的餐桌上，奄仔蟹必定是妥妥的C位。奄仔蟹之盛名，可把五湖四海之人都引來尋味。它實屬青蟹，奄仔蟹應作“厴仔蟹”，最大特點便是肉質(zhì)滑嫩。這是青蟹在幾個成長階段里，肉質(zhì)最為鮮甜的階段了。作家張小嫻書中有這么一段話，專言奄仔蟹：“吃蟹多年，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，一天，在酒家叫了兩只清蒸奄仔蟹，竟然發(fā)現(xiàn)奄仔蟹才是最好吃的蟹。”足見奄仔蟹的魅力。

廣東許多地方都產(chǎn)奄仔蟹，比如番禺、臺山、深圳等地的咸淡水交匯處。奄仔蟹的賞味期可長了，往往能持續(xù)好些個月。據(jù)養(yǎng)蟹人伍先生介紹，這是因為蟹苗持續(xù)投放的緣故。通常，蟹農(nóng)會在春節(jié)時開始投放，一般需要5個月生長時間，蟹就可以成熟。這也是奄仔蟹最為美味的時節(jié)。

奄仔蟹個頭大約三四兩，可分有4類，青白黃黑，其中以黑奄最好吃，黑奄肚臍白里透黑，若全白色的則為水奄蟹。奄仔蟹的吃法算多樣，粵菜名廚吳玉擎師傅今年就設計了幾款奄仔蟹食法：油鹽煎奄仔蟹、熟醉奄仔蟹、砂鍋焗奄仔蟹、鹽焗奄仔蟹、荔枝菌手剁肉餅蒸奄仔蟹。

油鹽煎、砂鍋焗和鹽焗，更充分地逼出奄仔蟹的清甜。干燥的制法，讓水分稍稍抽離，肉質(zhì)間原本的清甜更加濃縮。打開的蟹肉，絲絲分明，鮮美一啖接一啖，何等過癮。熟醉奄仔蟹，是在生醉的基礎上演變而來的更安全的吃法。吃這一味，冰鎮(zhèn)是最好。荔枝菌手剁肉餅蒸奄仔蟹是讓兩大時令的食材彼此相逢。正佳廣場萬豪酒店的陳師傅今年研發(fā)了一道“沙蟲肉餅蒸奄仔蟹”，沙蟲是來自湛江的特色食材，被稱為“海里的味精”，足見它的鮮。它與奄仔蟹的相逢，著實令人耳目一新。

重皮蟹

番禺美食家屈九先生曾說，石樓鎮(zhèn)的咸淡水交界區(qū)域是產(chǎn)蟹佳地。如果有幸遇上換殼期的重皮蟹則更佳，硬殼底下有一層新生的軟殼，蟹膏濃滑似流沙蛋黃，非常有滋味。這也是重皮蟹的名字由來：兩層殼。其中，硬殼之下生長出來的軟殼是可以食用的。

在吃蟹這件事情上，人各有好，有的食客更加偏愛重皮蟹的滋味，認為肉質(zhì)和蟹膏質(zhì)量都雙佳，皆因重皮蟹的性價比是相當高的。疍家妹餐廳的老板郭英杰曾是疍家人，對海鮮最是熟悉。最近，他便在朋友圈里吆喝著重皮蟹之好：膏多、野香、蟹味濃，關(guān)鍵是生長在珠江口咸淡水的交匯處。這個“關(guān)鍵”，便是重皮蟹風味的“密碼”。咸淡水交界處豐富的微生物，給重皮蟹的生長帶來充足的口糧，水質(zhì)、溫度、濕度的恰到好處，也為它提供了極好的生長環(huán)境。有得天獨厚的自然環(huán)境，收獲靚蟹便順理成章。

說到鑒賞，鹽焗奄仔蟹的做法，完全可以復制在重皮蟹之上。經(jīng)營蟹生意多年的阮先生先將蟹拉油后放入沙姜、椒鹽、鹽焗粉翻炒片刻，最后用錫紙包住放入粗鹽焗，以此來凸顯蟹殼的甘香，蟹膏的滑美。鮮花椒炒重皮蟹則是另一番演繹，這是借鑒避風塘做法，加入川式元素。用鮮花椒、花椒油和避風塘的物料一起兜炒蟹，最后濺上煉制過的鮮花椒，香口到不得了。

膏蟹

膏蟹這稱呼，比較大眾化。顧名思義，體內(nèi)產(chǎn)生膏脂的青蟹，便被喚作“膏蟹”，它主要分布在廣東、廣西和福建等沿海一帶。膏蟹那色澤紅亮的膏，是給人帶來愉悅感的源泉。其口感吃來與咸蛋黃有幾分相似，還多了一層獨特的鮮味，口味濃郁之人，對它會頗有偏愛。

也正是因為它的膏脂豐富，所以，不少粵菜師傅們會反其道而行之，用相對清淡的食材來配搭。比如鄧志雄師傅，會用腐乳汁，加節(jié)瓜來燜膏蟹。節(jié)瓜是夏季的時令瓜果，清爽可口，腐乳汁的獨特風味賦予了膏蟹別有一番滋味，讓它除了油脂香之外，再增添一層滋味。另有其他師傅，用膏蟹來配沙白、黃鱔生燜，加入涼瓜，做一道“膏蟹沙白燜鱔”，操作不難，在家中甚至也能效仿。

六月黃

六月黃，其實是我們熟知的大閘蟹的“BB蟹”。因為大閘蟹的成長時間太長，美食愛好者們耐不住性子，于是開始淺嘗那還在成長中的大閘蟹。

六月黃有多小?僅僅二三兩那么大。它的小胳膊小腿軟綿，最大特點在于蟹殼之中那如同流沙餡一般的膏，入口之后，纏綿香氣經(jīng)久不散。它們生長于江浙一帶，主要在陽澄湖和太湖區(qū)域，以周莊、蘇州、無錫和南京這一片的生產(chǎn)居多。不過，它每年上市數(shù)量有限，畢竟更大量需要留待成長為成年大閘蟹。

在廣州，這時節(jié)，大約也僅有上海餐館有這六月黃吃，比如成隆行、流金歲月等。據(jù)廣州成隆行主理人楊先生介紹，其吃法與大閘蟹相似，蟹肉燒賣、蟹肉小籠包、蟹肉云吞、蟹肉撈面、蟹肉拌飯。撈面是江浙一帶的吃法，實際上便是江浙蓋燒面，只不過將“蓋”換成了蟹肉，蒸好的蟹肉也不勾芡，就要這般原汁原味地鋪灑在面上。面條上早已淋上少許豉油，豉油順流而下，浸潤著面條的每一寸肌理。六月黃油脂足夠，無須任何畫蛇添足，就是現(xiàn)在這般，已是無比鮮美了。店內(nèi)的蟹肉云吞、蟹肉小籠包等都是現(xiàn)包的。他們店鋪雖小，卻事事親力親為，但求給食客一口最為新鮮、美味的當季蟹肴。

將蟹肉拆下，用來做各種美味菜肴。那蟹殼可一點不能浪費，大量的蟹殼用油在鑊中炒，逼出蟹油來。這蟹油，在其他菜肴里可有大使命，能增香不少。

學一手：豆豉涼瓜炒奄仔蟹

材料：

奄仔蟹兩只，涼瓜200克，豆豉20克，拍蒜、姜片、蔥段各15克，紅椒件10克，鹽、糖、胡椒粉、紹酒、美極醬油、花生油各適量。

做法：

1.涼瓜切開去瓤，洗凈后切片，以少許鹽拌勻，汆水備用;

2.蟹洗凈切件，以少許鹽腌制，開鍋下油后加入蔥段和姜片，再下蟹爆炒備用;

3.起鍋爆香豆豉、拍蒜、紅椒件，重新放入蟹翻炒片刻，再下涼瓜大火翻炒。濺入少許紹酒，下適量鹽、胡椒粉和醬油繼續(xù)快速翻炒至香氣溢出，最后調(diào)味收汁即成。

記者曾繁瑩